Как дрессировать собаку: поэтапный разбор

 

У любого собаковода рано или поздно возникает желание научить своего питомца парочке трюков, и соответственно, появляется вопрос — как дрессировать собаку? Сегодня я постараюсь просто, понятно, и максимально подробно раскрыть сами принципы дрессировки собак и показать учебный процесс во всей его полноте. Плюс, расскажу как дрессировать собаку на примерах.

Дрессировку любой команде можно разделить на 3 этапа: обучение, тренировка, адаптация. Рассмотрим их подробнее.

1 этап. Обучение

 

На первом этапе, посредством различных способов и приёмов, собаке дают понять, что нужно делать по той или иной команде и мотивируют её к выполнению.

В сущности, любая отработка новой команды сводится к формуле:

Команда → Меры воздействия (в том числе пассивные) → Поощрение (в том числе самопоощрение)

Прежде чем начинать дрессировку собаки, нужно определиться с этими 3 компонентами. Какое слово/жест будете использовать в качестве команды? Как будете инициировать у собаки нужное поведение? Чем будете поощрять за выполнение команды? И наконец, что будете делать если собака игнорирует команду? Таким образом, вы определитесь с методом дрессировки.

Команда. В качестве команды может использоваться любой сигнал, как звуковой, так и визуальный. По возможности, команда должна быть звучной, и подаваться всегда одинаково. Например, если это команда «Сидеть», то не следует говорить «Сядь» или «Садись». Для собаки эти слова не имеют ничего общего, поскольку она не понимает их смысла. Главное, команда должна предшествовать воздействию на собаку, подаваться отчетливо и один раз.

Меры воздействия. Для того, чтобы инициировать у собаки нужное действие/движение, можно воспользоваться одним из следующих способов и приёмов дрессировки.

Приёмы и способы дрессировки.

1. Приёмы наведения. Собаку наводят на нужное движение рукой с лакомством или игрушкой.
2. Приёмы наталкивания. Собаку наталкивают на нужное движение руками и/или поводком.
3. Приёмы лепки. Собаке руками придают нужную позу и некоторое время в ней удерживают.
4. Способ подлавливания. Собаку вообще никак не побуждают к выполнению желаемого действия, а подлавливают моменты когда она сама выполняет его и поощряют.
5. Способ приближения. Собаке создают необходимые условия и поощряют за те действия, которые приближают животное к поставленной дрессировщиком цели.
6. Способ сокращения поведенческого акта. Поведенческий акт прерывают, поощряя его начальную часть, которая и представляет интерес для дрессировщика.
7. Способ альтернативы. Собаке причиняют болевые воздействия когда она выходит за рамки допустимого поведения.
8. Имитационный способ. Собаке показывают работу обученной особи, побуждая последовать её примеру.
9. Способ внушения. Собаке мысленно внушают нужное действие и поощряют за его выполнение.

Поощрение. Сразу после выполнения нужного действия собаку поощряют. Во-первых, этим собаке указывают на нужное дрессировщику действие. Во-вторых, побуждают к его повторению. В качестве поощрения можно использовать похвалу/ласку, лакомство, игру, свободу. При выборе поощрения следует иметь ввиду, что на него формируются ожидания. И чем сильнее эти ожидания, тем сильнее будет разочарование если они не подтвердятся. Это значит, что отсутствие привычного вознаграждения неизбежно отразится на выполнении команд в худшую сторону. Поэтому используя материальные вознаграждения — лакомство, игрушку — следует сразу продумать как потом от них отойти. Можно и вообще не поощрять собаку с самого начала, и тогда это будет для неё нормой. В таком случае отсутствие коррекции будет само по себе служить поощрением и собака будет ориентироваться на мышечное чувство «правильности» своих действий. Плюс, любое повторяющееся поведение со временем всё сильнее самоподкрепляется из-за возрастания силы привычки. Неважно на какой мотивации изначально формировалось то или иное действие, по мере его упрочения повышается потребность в разрядке соответствующих нервных центров, а вместе с ней возрастает и мотивация определенности/завершенности.

После того как вы определились какие команды будете использовать, как инициировать нужные действия и чем поощрять — можете приступать к дрессировке.

Начинать дрессировку собаки надо в тихом спокойном месте, с минимальным количеством отвлекающих раздражителей. Предварительно, дав собаке возможность справить естественные потребности и выбегаться, сбросить излишек энергии.

Вначале подаёте команду, затем каким-либо способом/приёмом дрессировки вызываете у собаки нужное действие и поощряете за него. Например, подаёте команду «Ко мне» — убеганием от собаки провоцируете её догонять, разворачиваетесь и усаживаете её перед собой — даёте кусочек лакомства. Затем выжидаете 3-5 секунд — придерживая собаку, чтобы она не вставала — и отпускаете командой «Гуляй». Либо, командуете «Лежать» — надавливанием на холку укладываете собаку — хвалите и гладите её. Затем делаете небольшую выдержку, подаёте следующую команду и т.д. Команды «Сидеть/Лежать/Стоять» лучше сразу разучивать в комплексе. В конце подхода (9-12 повторений) даёте освобождающую команду «Гуляй» и отпускаете собаку.

Обратите внимание, если не использовать команду «Гуляй», собака не будет знать, когда действие команды заканчивается и ей можно заниматься своими делами. Это приводит к тому, что собака прекращает выполнение команды когда ей вздумается, т.е. срывает выдержку.

Первые 3 дня/занятия нужно неукоснительно действовать по вышеописанной схеме, а затем устроить небольшой тест, чтобы проверить — поняла собака что нужно делать или нет? Для этого, в конце 3 занятия дайте команду и сделайте паузу, ничего не предпринимая. Если собака выполнит команду самостоятельно, то прекрасно — можно переходить к сокращению вспомогательной жестикуляции. Если же нет, то наведите её на нужное действие сами и продолжайте наводить ещё некоторое время.

Чтобы ускорить инсайт в этом периоде, можно давать собаке дополнительную информацию, способствующую правильному пониманию задачи. Например, если вы учите собаку ходить рядом, то на начальном этапе полезно походить с собакой вдоль ограждений, препятствующих ей отходить от ноги. При отработке команд требующих выдержки на месте можно использовать коврик или деревянный щит, который визуально очертит границы места. Также, полезно показывать как выполняют команды уже обученные собаки.

После того как собака выполнит команду без вашей помощи, можно считать что она поняла, что от неё требуется. Но это понимание пока не прочное, существует в самом общем виде, и требует некоторого времени на размышление/вспоминание. Что сопровождается напряженной рассудочной деятельностью, которая субъективно неприятна. Чтобы не делать долгих пауз и не перенапрягать собаку вспоминанием состава команды, сокращать вспомогательную жестикуляцию нужно постепенно. Особенно, если команда сложная. Например, если раньше вы усаживали собаку надавливанием на круп, а укладывали надавливанием на холку, то теперь достаточно будет лёгкого толчка в соответствующие места. Если вы использовали наведение лакомством, то теперь наводите собаку пустой рукой, постепенно сокращая амплитуду наводящих движений. А лакомство для поощрений доставайте из кармана.

Порой уйти от вспомогательной жестикуляции бывает весьма непросто, особенно если собака уже привыкла к этим «костылям». Дело в том, что на практике именно наводящая жестикуляция приобретает сигнальное значение 1 порядка, потому что именно она предшествует выполнению нужного действия. А команда, соответственно, становится условным сигналом 2 порядка, и действует слабее.

Если в этот период собака начинает саботировать выполнение команд, то нужно её заставлять. Одно из золотых правил прикладной дрессировки гласит: если команда дана — она должна быть выполнена! Если собака не выполнила команду с первого раза, то нужно строго повторить команду, и если она не выполнит и в этот раз, то добиться выполнения в принудительном порядке. Например, посредством рывков «строгим» ошейником. Это дисциплинирует собаку и привносит надёжность в её работу; поскольку к задействованным в работе мотивациям подключается ещё одна — мотивация самосохранения.

При этом, сила воздействия должна дозироваться в зависимости от чувствительности собаки. То, что может психологически подавить одну собаку, на другую может вообще не подействовать. Сейчас я пишу о том, как дрессировать молодую и взрослую собаку, а не щенков. С собаками до 10 месяцев желательно не использовать жестких методов коррекции, особенно если дрессируете без поощрения.

Первый этап можно считать пройденным если собака правильно выполняет команды без «подсказок» с вашей стороны и сохраняет минимальную выдержку.

2 этап. Тренировка

 

На втором этапе совершенствуют первоначальный состав команды, добавляя новые элементы; меняют места дрессировки; переводят с постоянного на вариабельный, а затем и выборочный режим поощрения; снижают степень контроля; приучают слушаться командами и жестами, только командамии и только жестами; закрепляют выученное и прорабатывают глубину навыка — повышают скорость выполнения, расстояние, выдержку, и т.д.

Усложнение состава команды. Для команды «Рядом» это добавление различных поворотов и разворотов, смена темпа, принятие исходного положения у ноги, и т.д. Для команды «Ко мне» это совмещение подзыва и усадки с занятием исходного положения у ноги для движения рядом. Для комплекса «Сидеть/Лежать/Стоять» это отработка быстрого выполнения команд из движения. Для команды «Место» это возвращение на место.

Смена мест дрессировки. Уже начиная со 2 этапа желательно периодически менять места для дрессировки на аналогичные, не повышая силы отвлекающих факторов. Т.е. один парк на другой, одну поляну на другую. Это необходимо, чтобы избежать привязки вырабатываемых поведенческих установок к одним и тем же установочным раздражителям. И облегчить адаптацию к городской среде, и спецобстановке на заключительном этапе.

Режим поощрения. Если на первом этапе вы поощряли собаку за каждое выполнение команды, то теперь переходите на вариабельный режим поощрения, вознаграждая собаку, в среднем, за 1 из 3 выполненных команд. А затем и на выборочный режим, поощряя только за самые лучшие исполнения, в среднем за 1 из 3-5 выполненных команд.

Вариабельный режим закрепляет искомое поведение, поскольку собака получает вознаграждение не за каждое выполнение команды; и это делает её упорнее в достижении цели.

Выборочный режим призван повысить качество работы посредством избирательного поощрения самых быстрых и чётких выполнений команды.

Параллельно, можно использовать «призовой» режим поощрения. Это значит 1-2 раза за занятие вознаграждать за какое-нибудь хорошее исполнение в 5-кратном объёме. Например, давать не кусочек лакомства, а целую горсть. Это повысит заинтересованность собаки в работе, поскольку даст ей надежду сорвать «большой куш».

Снижение степени контроля. Второй этап является переходным между работой на поводке и работой без поводка; на данном этапе используется страховочный тросик. Он необходим для того, чтобы вернуть себе контроль над собакой если она перестанет вас слушаться. Конечно, можно просто отпускать собаку с пристегнутым поводком; но его вес может замедлить чувствительную собаку. К тому же, петля поводка может на полном ходу за что-нибудь зацепиться. Помните, что конечной целью является выполнение команд без поводка. А переход на тросик позволяет с одной стороны посмотреть как собака поведёт себя без поводка, а с другой даёт возможность сохранить над ней контроль и корректировать в нужный момент. Например, если собака не спешит выполнять команду «Ко мне», можно поднять тросик и рывками принудить её к этому. Либо если собака что-то увидела и сорвалась с выдержки можно наступить на тросик, поднять его и рывками вернуть собаку на место. Лучше всего использовать лёгкий нейлоновый тросик с завязанными через каждые полметра узелками, чтобы он не скользил под ногой. Изначально, его длина должна составлять 10-12 метров, а по мере прогресса, его постепенно укорачивают.

Команды и жесты. Приучайте собаку слушаться одновременно подавая команду и жест, только команду, и только жест.

Выдержка. Постепенно увеличивайте выдержку там, где она предусмотрена. Во время выдержки нужно постепенно повышать силу сбивающих факторов. Ходите вокруг собаки, и мимо неё; отходите и снова подходите к ней; приседайте, размахивайте руками, играйте мячиком, можете поблизости разбросать лакомство, уходите за укрытие и постепенно повышайте время своего отсутствия. Если собака срывается с места, немедленно возвращайте её назад рывками тросика. Время выдержки нужно постоянно варьировать, если вы будете делать всегда одинаковую выдержку, то собака вскоре сама начнёт прерывать выполнение команды спустя «положенное» время.

Расстояние. Постепенно повышайте расстояние с которого подаёте команды, приучая собаку выполнять их не сходя с места. При тренировке команд «Сидеть/Лежать/Стоять» вначале нужно отходить от собаки лицом к ней, раскладывая по земле тросик и контролируя каждое движение собаки с готовностью тотчас же вернуть её назад и в ту же позу, если она сойдёт с места.  Если при выполнении команд собака сходит с места, можно тренировать их на краю чего-нибудь, например парапета, так, чтобы собака не имела возможности сделать шаг вперёд. В дальнейшем, подавайте команды под разными углами от собаки. Потом приучайте выполнять команды сходу, там же, где команда застала собаку.

Сопутствующие факторы. В процессе дрессировки нужно иметь ввиду, что у собаки постоянно идёт процесс запечатления и дифференциации, происходит классическое и обратное обуславливание, и возрастает сила привычки.

Первое впечатление постоянно дополняется всё новыми и новыми деталями, которые собака подмечает в процессе дрессировки. Иногда это может приводить к избыточной, нежелательной дифференциации. Это можно продемонстрировать на таком примере. Если каждый раз перед тем как запустить собаку в дом или комнату — непосредственно после открытия двери и перед тем как собака войдёт — говорить «Заходи», то со временем произойдёт классическое обуславливание, а потом и избыточная дифференциация, когда собака будет останавливаться на пороге и ждать, когда вы скажете «Заходи». Это значит, что в силу привычки собака включила этот элемент в программу поведения.

Иногда, избыточная дифференциация может происходить с 1 раза, и быть крайне нежелательной. Например, если на команде рядом без поводка собака «ускользнёт» от вас и вы не сможете её быстро вернуть к ноге из-за отсутствия тросика, то она поймёт что когда поводок не пристёгнут можно улизнуть, и рывков не последует. Естественно, выполнение команды станет ненадёжным. В таком случае нужно возвращаться на какое-то время к ходьбе с поводком и в следующий раз быть предусмотрительнее и делать менее заметным переход к работе без поводка.

Обратные связи формируются когда собака связывает своё поведение с его последствиями. Вознаграждение побуждает собаку повторять приведшее (предшествующее) к нему поведение, а наказание — избегать (в том числе и бездействия).

С каждым проживанием поведенческая установка закрепляется, поэтому говорят что закрепляется то — что повторяется. Даже если сформированное поведение не несёт никакого смысла, или собака уже давно позабыла какова была его первоначальная цель, оно всё равно имеет тенденцию повторяться в силу самоподкрепления. Так у собак возникают свои поведенческие ритуалы и «заморочки». Так же формируется и привычка выполнять команды.

Второй этап можно считать пройденным если собака выполняет команды по первому требованию, в полном объёме, с достаточно большого расстояния, и демонстрирует хорошую выдержку.

3 этап. Адаптация

 

На третьем этапе собаку приучают к работе в городских условиях и спецобстановке, при наличии специфических раздражителей и отвлекающих факторов: людей, машин, велосипедистов, детей, других собак, и т.д.

Начинают адаптацию выученного с работы на тихих улицах, потом переносят отработку команд на оживлённые, а потом и центральные улицы своего города. И наконец, тренируют собаку в спецобстановке, т.е. той обстановке, где и предстоит использовать выученные команды. Для служебной собаки это места несения службы, для городской же, спецобстановкой можно считать непосредственно квартиру, прилегающую территорию, и постоянные маршруты. Как ни странно, именно у себя дома собаки слушаются хуже всего; по-видимому потому, что домашняя обстановка ассоциируется с отдыхом, в то время как привычная обстановка занятий сама по себе преднастраивает собаку к выполнению команд.

При этом, желательно менять время занятий и дрессировать в любую погоду.

На данном этапе дрессировщик по собственному усмотрению выбирает, когда работать с собакой на поводке, а когда можно и без него. Работа без поводка в условиях города, несомненно является высшей ступенью прикладной дрессировки на послушание. И целью, к которой надо стремиться.

Основные и альтернативные команды. До окончания этапа тренировки лучше не использовать вырабатываемые команды в повседневной жизни, если не уверены, что сможете в случае непослушания принудить собаку к выполнению. Такая «осечка» может существенно пошатнуть дисциплину собаки и натолкнуть её на мысль, что при отсутствии контроля со стороны хозяина команды можно не выполнять. В таком случае, чтобы не «подпортить» основную команду, желательно использовать альтернативные. Например, если собака без поводка, и вы не уверены что она сейчас готова воспринять команду «Ко мне», то лучше сказать «Иди сюда». Также, не следует использовать команду «Ко мне» если хотите взять собаку на поводок.

Если в процессе обучения и тренировки собаки использовались материальные вознаграждения — лакомство или игрушка — то параллельно с адаптацией нужно переводить собаку на отсроченное вознаграждение или на другую мотивацию, чтобы снять зависимость от материальных вознаграждений. Которая, разумеется, снижает прикладную значимость выученных команд.

Третий, и он же последний этап можно считать законченным, если собака стабильно выполняет команды в любой обстановке; в том числе, при наличии сильных отвлекающих раздражителей.