Социализация

Социализацией называют процесс вхождения в человеческий социум: ознакомления собаки с городской средой, установления общественных отношений, и усвоения поведенческих норм, необходимых для комфортного проживания в человеческом обществе.

Социализацию собаки необходимо начинать в самом раннем возрасте. Именно в первые месяцы жизни, вместе с быстрым ростом всего организма, происходит становление нервной системы и психики животного. Это время быстрого накопления жизненно важной информации, когда полученные впечатления отпечатываются в сознании особенно крепко и надолго. При этом развитие животного проходит ряд периодов, отличающихся повышенной чувствительностью к запечатлению определённых аспектов среды обитания. Так, в возрасте от 3 недель до 2 месяцев собаки лучше всего обучаются взаимодействовать с другими собаками; от 5 недель и до 3 месяцев лучше всего учатся взаимодействовать с людьми; а в период от 2,5 до 4-5 месяцев лучше всего осваивают новые условия окружающей среды.

Для нормального развития нервной системы/ психики растущего животного необходимо регулярное поступление новых впечатлений. Богатая стимульная среда позволяет создавать большее количество более сложных по структуре сети нервных контуров в мозге; в то время как бедная стимульная среда, напротив, ограничивает количество нервных связей, либо же вообще тормозит их развитие. Однажды сформированная психонервная структура содержит весь полученный опыт – восприятия, ассоциации, знания, умения, навыки – предоставляя основу для рассудочной деятельности и последующего научения. Поэтому животные выросшие в обогащённой среде отличаются более развитой рассудочной деятельностью, быстрее научаются и лучше справляются с поставленными задачами; чем те, которые росли в обеднённой среде. Кроме того, ранний умеренный стресс – получаемый в процессе социализации – стимулирует развитие нейроэндокринной системы, что позволяет лучше справляться со стрессами в дальнейшем. Чем больше впечатлений получит собака в это время, тем сильнее будет её нервная система; и соответственно, тем увереннее в себе будет животное. Если же первые месяцы жизни щенок проведет в изоляции, то велика вероятность появления синдрома ранне-сенсорной  депривации. Когда всё незнакомое начинает вызывать у животного страх, что выражается в поведении избегания: убегании или агрессии. В этом случае, шансы на успешную социализацию с каждым днём стремительно уменьшаются. Так или иначе, но для того чтобы социализировать щенка который до 3 месяцев просидел в изоляции от внешнего мира, потребуется приложить гораздо больше усилий. Что же касается собак более взрослых, то успешность их социализации будет зависеть от многих факторов: от текущего возраста, врождённой силы нервной системы; и от того, насколько изолирована была собака от внешнего мира. А самое главное, от упорства и терпения с которыми подойти к делу.

В ходе социализации нужно как можно больше гулять с питомцем в новых местах, ходить новыми маршрутами, и в целом, показать как можно больше нового; выработать безбоязненное отношение к людям, собакам, и другим животным; приучить к поездкам в личном и/или общественном транспорте; и другим раздражителям. Плюс, приучить к ошейнику, поводку, и наморднику; к чистоплотности; к спокойному выходу из подъезда, как переходить дорогу; отучить подбирать пищевые отбросы, ставить лапы на людей при встрече, и другому. В общем,  обеспечить условия для полноценного развития и научить всему, что должна знать и уметь любая нормально воспитанная собака.

Золотое правило социализации гласит: каждый день – по новому впечатлению!

Приучение к городской среде и её раздражителям

Цель приучения к среде обитания состоит в том, чтобы собака уверенно себя чувствовала в любом месте, в любую погоду, и в любое время суток. От безлюдных пустырей до центральных улиц своего города в час пик; в ясный солнечный день и в грозовую погоду; на суше и в воде; в летний зной и зимнюю стужу. Собака должна безбоязненно, а где надо сдержанно, относится ко всему тому разнообразию стимулов – видам, звукам, запахам, ощущениям – которые могут встретиться в жизни.

Начинать приучение к городской местности нужно с прогулок у дома и вокруг него, постепенно расширяя ареал и меняя маршруты. Когда вы хорошо изучите близлежащую местность, нужно переходить к более дальним походам и поездкам. Ходить по разным поверхностям: пашне, высокой траве, песку, в лесу, и т.д. Целенаправленно посещать различные специфические места и мероприятия для привыкания к сильным раздражителям. Погулять рядом с детским садом или школой, возле футбольного поля во время игры, возле дискотеки или стадиона, у работающей строительной площадки, съездить на речку, побродить в сельской местности, и т.д. Чем к большему количеству различных раздражителей собака привыкнет относится безбоязненно, тем выше вероятность, что и при появлении чего-нибудь нового, она также не проявит страха. Плюс, надо гулять с собакой в любую погоду и время суток.

Во время знакомства с внешним миром продвигайтесь в комфортном для собаки темпе, давая ей обнюхивать и рассматривать всё, что хочется. В дальнейшем, когда щенок освоится, вы сами будете решать – когда надо идти ни на что не отвлекаясь, а когда можно передать инициативу животному. Если вам надо идти, а собака упирается – просто тащите/поддёргивайте её за собой, пока она не последует вашей воле.

Обязательно надо найти где-нибудь поблизости от дома место, где можно было бы отпускать собаку побегать – свободно или во всю длину поводка. Суть в том, что собака на поводке и без него, немного по-разному воспринимает мир и реагирует на одни и те же обстоятельства. На поводке собака чувствует себя под защитой хозяина, уверена в границах своей территории, чётко обозначенных длиной поводка, и склонна защищать и то, и другое. В то время как без поводка, собака вынуждена проявлять самостоятельность в выборе своих поступков и брать на себя ответственность за их последствия. Там, где на поводке собака без разбора кидается на людей и/или других собак, она ещё сто раз подумает прежде чем проявить агрессию, когда её ничего не держит; и далеко не факт, что сохранит свой настрой если её отпустить. И вот тогда то, собаке как раз приходится социализироваться во всей полноте.

Таким образом, предоставляя щенку свободу перемещений – вы с детства приучаете его самостоятельно ориентироваться на местности, отслеживать ваше местоположение и держаться поблизости.

Если на прогулке собака слишком далеко отбегает от вас, и вы переживаете, что она выйдет из под контроля – убежит или пустится за кем-нибудь в погоню – то время от времени делайте так. Когда собака отбежит более чем вам хотелось бы – спрячьтесь за какой-нибудь куст, дерево, или угол дома. Но старайтесь не терять животное из вида. Дождитесь пока питомец обнаружит вашу пропажу и обеспокоится: засуетится, начнёт вас искать или побежит по направлению к дому. Тогда выйдите из укрытия, громко подзовите его, а когда он вас заметит, пускайтесь наутёк. После чего – когда собака вас догонит – хорошенько похвалите и потискайте её.

Когда надо взять собаку на поводок, а она не даётся в руки – не гоняйтесь за ней. Попробуйте остановить её приказным окриком «Стоять!», быстро подойти и пристегнуть. Если не помогает, то разворачивайтесь и уходите – а то и убегайте – в обратную сторону. Это побудит собаку отказаться от своих намерений и идти/бежать за вами. В следующий раз, она скорее предпочтёт остановиться, чтобы продолжить движение в желаемую сторону, хотя бы и на поводке. Для обучения и укрепления команды «Стоять!», нужно подавать её перед любыми остановками. Особенно, перед тем как остановиться, чтобы отпустить собаку с поводка. Периодически во время ходьбы подавайте команду «Стоять», останавливайте собаку рывком поводка и придерживайте её на месте рукой (под живот) на протяжении 5-10 секунд. После чего, подавайте отпускающую команду «Гуляй!» и продолжайте движение.

Более продвинутая версия команды («Стоять!») разучивается в рамках послушания.

Если же ваша собака при виде сильных раздражителей – кошек, бегунов, коз, велосипедистов, других собак – перестаёт реагировать на команды и устремляется за ними, то надо отпускать её там – где вероятность их появления минимальна. Плюс, стараться замечать такие объекты раньше собаки и брать её на поводок заранее; а если прозевали – то давать запрещающую команду и отзывать, убегая от неё. Но если ваш четвероногий друг всё-таки сорвался в погоню, то ничего не остаётся как бежать следом, догонять его и как следует наказывать! Правильное, хорошее наказание, утвердит ваш авторитет и заставит собаку пожалеть о своём проступке. И тогда, возможно, в следующий раз – вам удастся остановить её силой слова. 

Во время прогулок предотвращайте – запрещающей командой и рывками поводка – подбирание пищевых отбросов, беспричинное облаивание, попытки преследования, и другое нежелательное поведение.

Отдельный момент, это собака и дорога. Соблюдение ряда простых правил, в известной степени воспрепятствует несанкционированному выходу/ выскакиванию на проезжую часть; что поспособствует безопасности животного.

Когда гуляете в частном секторе, нельзя позволять своей собаке совать нос под ворота или перегавкиваться с другой собакой вдоль забора. Изредка, но случается, что собака с той стороны хватает за нос или лапу вашу, либо наоборот. Ситуация крайне неприятная, потому что обойтись без травм тут практически невозможно.

Если в процессе социализации ваш питомец чего-либо испугается – это может быть зацепившийся за куст и развивающийся на ветру мусорный пакет, громкие резкие звуки с большой стройки, какой-нибудь работающий механизм, и прочее – остановитесь, поговорите с ним спокойным голосом и подбодрите. Дайте время немного привыкнуть к пугающему объекту/событию. Потом подойдите к источнику страха первым, показывая своим видом, что ничего страшного тут нет. А когда ваш четвероногий друг наберется смелости и подойдёт обнюхать испугавший его предмет, похвалите его за проявленное мужество. Если же подойти не представляется возможным, или собака начинает проявлять агрессию, либо что есть силы упирается/ пытается сбежать, то походите поблизости от источника страха, потом присядьте рядом и сделайте тайм-аут. При необходимости, повторите этот цикл. Дождитесь пока испуг пройдёт, приласкайте собаку, и двигайтесь дальше.

Но никогда не хвалите собаку в тот момент, когда она ведёт себя трусливо или агрессивно, чтобы не закреплять подобную реакцию. И не ругайте, иначе у щенка сформируются негативные ассоциации с этим объектом или ситуацией. Лучше всего сохранять полное спокойствие, тогда и щенок поймёт, что бояться нечего.

Для того чтобы помочь питомцу преодолеть страх или стресс* используйте следующие приёмы:

• Походите с собакой на поводке. Движение помогает быстрее вывести гормоны стресса из организма.
• Сделайте лёгкий массаж. Это поможет собаке расслабить тело, и соответственно снять эмоциональное напряжение.
• Дайте попить воды. Жажда может быть одной из причин стресса, а также сопровождать его, поэтому её утоление действует на собак успокаивающе.
• Демонстративно зевните, вздохните или потянитесь. Это даст понять собаке, что вы спокойны и даже скучаете, а значит, опасность миновала.

* — стресс является последствием воздействия чересчур пугающего раздражителя/происшествия. Когда его уже нет, а собака продолжает оставаться подавленной: дрожит, часто дышит, отказывается от лакомства, и т.д.

Приучая собаку к чему-либо новому, необходимо постепенно повышать силу пугающего раздражителя. То же самое, если собака боится определённого класса объектов или событий. Например, если вы приучаете собаку к выстрелам, то нужно постепенно сокращать расстояние к ним. Так же и приучение собаки к плаванию, нужно начинать с игр на мелководье, а не тянуть её сразу на глубину. Иначе животное может испугаться ещё сильнее, и вы получите прямо противоположный эффект.

Но в отдельных случаях, когда собака долгое время не прогрессирует, и добровольно уже вряд ли преодолеет свои страхи, можно использовать метод принудительного «погружения». Важно! При погружении собаки в среду пугающих её раздражителей, прекращать их воздействие можно только после угасания реакции страха не менее чем наполовину. Например, если ваш питомец боится играющих мячом подростков, то нужно подходить к ним каждый день всё ближе и ближе – преодолевая его сопротивление – и не уходить до конца матча. Если собаку пугает, скажем, работающий пылесос, то надо включать его каждый день; и не выключать до тех пор, пока она не перестанет обращать на него внимание. Главное, сохраняйте терпение и будьте последовательны в своих действиях.

Социализация среди людей

Цель данного направления социализации, состоит в выработке безбоязненного и, что немаловажно, спокойного отношения к посторонним людям; в том числе, к большим группам людей.

А для этого, собака должна видеть их во множестве, причём самых разнообразных: детей, стариков, толстых, худых, роллеров, скейтеров, велосипедистов, инвалидов, и т.д. По возможности, собака должна не просто видеть  прохожих, но и вступать в социальный контакт с ними. Это может быть присутствие рядом/ обнюхивание, совместные прогулки, поглаживание, игры (перетягивание, броски игрового предмета, догонялки, игровые покусывания), дрессировка. При этом, опыт взаимодействия с людьми должен быть положительным. Следите, чтобы никто не дразнил и не пугал вашу собаку.

Правила поведения с собакой в общественных местах смотрите здесь.

На охранные качества щенка – если они есть – тесные контакты с людьми не повлияют, придёт время и они проявятся сами; зато воспитают безбоязненное отношение к человеку – в частности к его рукам – и борьбе с ним (при игровых покусываниях; перетягивании резинового кольца, канатика, и т.д.). Не думайте, что если щенок избегает общества людей и облаивает их, то из него вырастет хороший защитник. Максимум что получится из такой собаки, это «звоночек». Если вы рассчитываете вырастить серьезную охранную собаку, то знайте – лучшие охранники всегда получаются из социализированных собак!

Отдельно остановлюсь на одном идиотском, но весьма распространенном среди собаководов-любителей мифе. Дескать, если чужая собака подойдет к вам с добрыми намерениями, то нужно сильно ущипнуть её за нос, чтобы она ненавидела посторонних людей. Что, по замыслу автора этого «метода», должно сделать собаку хорошим охранником. И надо заметить, что эта глупость всё ещё популярна среди некоторых собаководов, даже считается ими чуть ли не правилом хорошего тона. Будьте внимательны, чтобы вам никто не оказал такую «медвежью» услугу.

И ещё, если собака хочет взять лакомство из руки постороннего, то никаких шлепков по морде. Пусть в последний момент сжимают лакомство в кулак и убирают руку. Обманувшись так несколько раз, собака сама откажется брать предложенное лакомство.

Если вы намерены вырастить защитную/охранную собаку или собаку-телохранителя, выполняйте следующие рекомендации.

Если собака слишком ласкова или игрива к знакомым и/или посторонним людям. Хотя уже вышла из щенячества (6 – 10 месяцев), но продолжает сбегать от вас и ластится ко всем подряд. С одной стороны нужно больше времени проводить с ней среди прохожих; чтобы они стали для неё чем-то обыденным и малоинтересным. А с другой, ограничить круг и количество тесных контактов (поглаживания/ тискание/ обнимание/ игры). Когда собака на поводке, то надо одёргивать её при попытках напрыгивать и ставить лапы на людей; и просить их не уделять животному внимания. А если собака уже привычна к людям, то просите знакомых выставлять колено, когда она прыгает на них. Если же питомец гуляя без поводка срывается к прохожим, то при их появлении начинайте уходить/ убегать в противоположную сторону; а коль не поможет, то спрячьтесь и ждите пока он обнаружит вашу пропажу и забеспокоится. Тогда выйдите и подзовите его, а потом похвалите. Если же питомец назойливо пристаёт с игрой к вашим знакомым или гостям, то прикрикнете на него и оттолкните; а если не поможет, то возьмите на поводок, и держите на нём пока он не успокоится.

Если собака агрессивна или боязлива к посторонним людям. Гуляйте больше среди людей, чтобы собака привыкла к ним. Пресекайте агрессивное поведение – словом и рывком поводка. По возможности, давайте питомцу обнюхивать дружелюбно настроенных людей. Желательно гулять вместе со своими друзьями, так как хождение рядом лучше всего сближает и примиряет. Можно ускорить привыкание к людям, если больше времени проводить с собакой возле оживлённых мест пешеходного движения. Оставаясь там до тех пор, пока агрессия и/или страх не утихнут. Плюс, просите своих приятелей подружиться с вашей собакой – дать себя обнюхать, угостить лакомством, погладить, поиграть, и т.д. При высокой вероятности укуса, предварительно надевайте намордник. Это сформирует у питомца доверие к отдельным людям, и на их примере покажет, что человек не только не опасен, но и может быть приятным в общении. Чем шире будет круг знакомств собаки, тем увереннее она будет себя чувствовать в присутствии людей, и тем быстрее спокойное отношение распространится на всех остальных.

Социализация среди собак и других животных

Цель данного направления социализации заключается в том, чтобы собака научилась ладить с представителями своего вида; а не зажималась или дралась с ними. Однако, наряду с боязнью и/или агрессией, после полового созревания (6 – 10 месяцев), также нежелателен слишком сильный интерес к сородичам. Следует добиваться позитивного, но сдержанного отношения. Дабы ваш питомец не выходил из под контроля при виде других собак.

Коммуникативное поведение собачьих включает широкий спектр различных движений, поз тела, интонационных окрасов, демонстраций, и ритуалов. С их помощью собаки выражают свои намерения и эмоции, знакомятся и ухаживают, угрожают и умиротворяют, и прочее. Естественно, что данные формы поведения имеют сильную инстинктивную основу, но понимания их значения и овладения ими приходит с опытом. У вашего щенка уже есть кое-какие социальные навыки, которые он получил в играх с однопометниками. Но они требуют дальнейшего совершенствования. А для этого, надо предоставить необходимые условия. Проще говоря, ваш питомец должен иметь возможность видеть и, по возможности,  вступать в социальные отношения с как можно большим количеством собак; самых разнообразных пород, размеров и возраста. Да, с некоторыми сородичами он может и подраться, но зато с основной массой будет находить общий язык. А если ваша собака не научиться понимать и воспроизводить демонстративные формы поведения, то будет агрессивна ко всем другим собакам и/или сама будет подвергаться гонениям. Поэтому не стесняйтесь подходить на улице к другим собаководам, если они не против и их собаки не представляют угрозы вашему питомцу. О чем нужно интересоваться заранее.

Если у вас щенок, то перед тем как подойти спросите, как чужая собака относится к щенкам. Обычно взрослые собаки щенков никогда не трогают, независимо мальчик это или девочка. Но бывают исключения, да и просто не социализированные собаки, поэтому поинтересоваться лишним не будет. Если ваш питомец уже достиг половой зрелости, происходит это примерно от 6 до 10 месяцев, то прежде чем подходить к чужой собаке, спросите кобель перед вами или сука. Если собаки одного пола, они могут подраться. Замечу, если они еще и примерно одного ранга. В общем, тут многое зависит от конкретных собак, поэтому смотрите по ситуации, спрашивайте.

Итак, допустим собаки не проявляют агрессии, и хозяин чужой собаки не против, чтобы они пообщались. Теперь можно подходить, но важно делать это правильно. Нельзя подходить медленно и на коротких поводках, потому что так можно спровоцировать драку. Собаки должны подходить свободно, чтобы иметь возможность продемонстрировать свои мирные намерения и обнюхаться. А если это половозрелые животные одного пола, то первоочередной целью приветственного ритуала становится ранжирование – определение ранга соперника и его соотношения со своим, т.е. установление неких иерархических ролей. Другими словами, выявления сильнейшего с помощью демонстрационного поведения. На практике, если разница в ранге велика, то собака рангом ниже, сразу принимает подчиненную позу и ждёт когда высокоранговый сородич обнюхает её, после чего уже даст обнюхать себя. В случае когда, ранги примерно одинаковы, собаки напряженно сближаются и замирают вблизи. При этом одна из них, может угрожающе положить голову на холку другой и давить, чтобы соперник принял позу подчинения. И если тот прогибается и опускает голову – а значит, признает силу противника – то ранжирование заканчивается и собаки расходятся. Ну а если обе собаки уверены в себе, тогда они бросаются в драку. Так вот, если ситуация позволяет, то лучше отпускать собак с поводка для знакомства. А если нет, то максимально ослаблять поводок, чтобы не стеснять движений собаки, и подходить вслед за ней.

Другое дело, места общественного выгула: парки, скверы, сады, пустыри, лесопосадки, оборудованные площадки, и т.д. Там, как правило, гуляют компаниями – отпуская собак с поводка. Поэтому если вы видите, что другие собаки бегают без поводка, то заходя туда отпускайте и свою, чтобы не спровоцировать массовую драку. А собачек мелких пород, лучше вообще не водить туда, где выгуливают без поводка крупных  и сильных собак. Потому что они могут сильно пострадать не только в случае драки, но и активной игры. Более крупные сородичи могут по-дружески толкнуть мелочь лапой или даже нечаянно наступить, что чревато травмами. Это касается и маленьких щенков. Сильный испуг в раннем возрасте, в дальнейшем может проявиться в агрессивном или боязливом поведении по отношению ко всем собакам похожим на «обидчика». А в худшем случае – ко всем представителям своего вида. Если всё-таки какая-либо собака – по неосторожности или намеренно – испугает щенка, то желательно гулять с ней, или похожей на неё собакой, ещё некоторое время. Но не допуская повторения травмирующего события; чтобы новые, позитивные впечатления, «затёрли» старые, негативные.

Приходя с собакой в места общего выгула придерживайтесь следующих правил.

Во время того как собаки общаются между собой – играют, ухаживают, выясняют отношения – старайтесь без крайней необходимости не встревать. Ничего страшного если чужая собака поставит вашу на место, это научит вашего питомца вести себя по-другому. У собак свои понятия о межличностных отношениях, основанные на иерархии, и ваше вмешательство не сделает из них демократическое сообщество. Также, как и не повлияет на статус вашего питомца среди других собак.

Однако, если вспыхнула драка и собаки сцепились – нужно их разнимать. Как это сделать, читайте здесь.

Вообще собачьих драк не нужно бояться, для животных нормально иногда вступать в стычки друг с другом. Хуже когда собака всегда избегает вызова, это говорит о её заниженном ранге среди сородичей.

Отдельно, остановимся на приучении собаки к другим животным. Это могут быть домашние животные: кошки, шиншиллы, крысы, хрюшки, и т.д. И сельскохозяйственная живность: коровы, козы, куры, утки, и т.д. Если это другое домашнее животное – то при первом знакомстве будьте начеку, чтобы пресечь агрессивное поведение старожила к новичку. Желательно, предварительно потереть руками новенького, чтобы оставить на нём свой запах. Если животные часто будут друг у друга на виду, то вскоре обвыкнутся и скорее всего, подружатся. Что касается сельскохозяйственных животных, то для приучения к ним надо регулярно гулять с собакой поблизости, на поводке. При необходимости, пресекая агрессию к ним. И – по мере привыкания – подходить всё ближе и ближе, до минимально безопасного расстояния.

Если ваша собака слишком возбуждается при виде других собак. В принципе, склонность к социальным контактам с людьми и себе подобными во многом задана генетически; но в определённых рамках её можно усилить или ослабить путём повышения/ понижения частоты и интенсивности социальных контактов. Владельцам слишком возбудимых собак, которые при виде своих сородичей забывают обо всем и бегут к ним со всех ног, не реагируя на окрики хозяина, рекомендуется после полового созревания (6-10 месяцев) своих питомцев ограничить тесные контакты с другими собаками; чтобы не стимулировать развитие социальной и игровой мотивации к ним, а наоборот, добиться сдержанного отношения. При этом, собака должна по-прежнему видеть множество самых разнообразных представителей своего вида, но проходить мимо. Максимум, можно позволить обнюхаться и пройтись рядом. Тогда, они – как стимулы – утратят своё значение; потому что, если вероятность удовлетворения потребности мала – мотивация падает.

Если ваша собака боится других собак и/или бросается на них. Как можно больше гуляйте среди других собак, чтобы ваш пёс привык к ним. Пресекайте агрессивное поведение своего питомца – словом и рывком поводка. По возможности, давайте ему обнюхивать дружелюбно настроенных собак. Желательно найти своей собаке друга или подругу, и гулять вместе. Систематически ходите в места общего выгула, и пускайте собаку побегать с другими. Если она боится, то не поощряйте её страх – не берите на руки, не гладьте, не сюсюкайтесь, не уходите – а ведите себя как обычно, и подбадривайте за смелость и выдержку. А если агрессивна, то скорее всего, оказавшись без поводка, утратит боевой настрой и пойдёт на контакт. Так или иначе, спустя какое-то время ваша собака притрётся к новым условиям, научится как-то находить общий язык с другими собаками и занимать своё место в коллективе. В целом, чем более широким будет круг знакомств вашего питомца, тем увереннее и коммуникабельнее он станет.

Приучение к транспорту

Вхождение собаки в человеческий социум, предполагает и выработку безбоязненного отношения к различным видам транспорта, как неизбежному его элементу. Понадобится ли вам съездить в ветклинику, к друзьям, на дачу, на речку, на выставку, или на дрессировочную площадку – без транспорта не обойтись. Хорошо если есть своя машина, тогда путь значительно облегчается, но и она может однажды оказаться в ремонте. Всегда может возникнуть ситуация, когда вам понадобится воспользоваться общественным транспортом: автобусом, трамваем, троллейбусом, метро, электричкой, зоотакси, и т.д. Поэтому любая собака – городская или коттеджная – должна не только безбоязненно относиться к транспорту – при этом осознавая опасность проезжей части – но и быть приучена к поездкам на нём.

Вначале, нужно приучить собаку к внешнему виду, звуку и запаху проезжающего транспорта. Для этого, надо гулять по улицам с автомобильным движением, в частности, с различными видами общественного транспорта. Периодически заходить на остановки, где ходят автобусы, троллейбусы и трамваи. Чтобы щенок видел как они подъезжают и отъезжают, слышал звук их двигателей, ощущал специфический запах, видел как открываются и закрываются двери, как выходят и заходят пассажиры, привык к большим скоплениям людей. Потом, когда собака привыкнет к этому, можно проехать одну остановку и выйти. На следующий день прокатиться ещё, но уже две остановки. И так, постепенно, сделать поездки привычными для своего питомца.

В идеале, начинать приучение к общественному транспорту с конечных остановок. Там можно походить среди стоящих с выключенными двигателями автобусов, троллейбусов, и т.д. Зайти – с разрешения водителя – в пустое транспортное средство до отправления, чтобы собака могла спокойно ознакомиться с обстановкой внутри салона.

Во время поездок на общественном транспорте,  собака должна быть в ошейнике или шлейке, на коротком поводке, и в наморднике. Совершать посадку и высаживаться лучше всего через задние двери. Обычно первый раз собаки не горят желанием залазить в салон, поэтому вам надо помочь питомцу. Просто возьмите собаку на руки и занесите внутрь, или подсадите у входа, если собака крупная. Вам нужно преодолеть сопротивление животного, но без грубости. Во время движения также лучше находиться на задней площадке, недалеко от выхода. Там, как правило, меньше людей и меньше ходят.

В салоне общественного транспорта, крупных и средних собак удобнее всего держать у себя в ногах; а мелких, на руках или в специальной сумке. Во время поездки надо периодически хвалить и оглаживать собаку за спокойное поведение. И следить, чтобы она не лезла к другим пассажирам. А тем более, не проявляла к ним агрессии. В связи с чем, полезно поглядывать чтобы хвост собаки не оказался в проходе, дабы на него случайно никто не наступил. Если вы видите, что собака сильно напряжена, можно сделать ей легкий массаж или применить другие приемы помогающие достичь расслабления.

Правила поездок с собакой в общественном транспорте.

1. Перед отправлением в путь, от начала и до конца спланируйте маршрут. Каким транспортом поедете туда и обратно, где купите билеты, во сколько лучше выезжать и возвращаться.
2. По возможности избегайте поездок с собакой в часы пик и на переполненных транспортных маршрутах. Если вы видите что транспорт переполнен, лучше подождать следующую машину или поискать более свободный вагон.
3. Во время поездки в общественном транспорте собака должна быть в ошейнике/ шлейке, на коротком поводке, и в наморднике.  При этом намордник должен быть не глухой, а с возможностью свободно дышать открытой пастью. Щенков и собак мелких пород, для которых любой намордник будет слишком велик, возят без него.

Во время поездок будьте внимательны, постоянно контролируйте свою собаку и ситуацию вокруг неё. Помните, что пользование городским транспортом, особенно на электрической тяге, сопряжено с повышенной опасностью. Очень редко, но все же случается, что электричество пробивает на пол, особенно в сырую погоду. Это заметно, если собака беспокойно переминается с ноги на ногу. Если есть такие подозрения, то лучше выйти. Большую осторожность надо проявлять и при пользовании метрополитеном. Особую опасность для собаки представляет движущийся эскалатор. Поэтому всегда старайтесь пользоваться для спуска и подъема стоящими эскалаторами; или же станциями, где они отсутствуют.

Приучение собаки к поездкам в автомобиле проводится следующим образом. Вначале своим примером собаку приучают залазить и сидеть в машине с выключенным двигателем и открытыми настежь дверями, поощряя за спокойное поведение похвалой и лаской. Потом, когда собака уже безбоязненно залазит в автомобиль и сидит там вместе с вами при закрытых дверях, надо заводить двигатель, но пока стоять на месте. Прежде чем начинать движение, собака должна привыкнуть к звуку работающего мотора и научиться расслабляться сидя в салоне.

И наконец, когда собака освоится и сможет спокойно сидеть внутри вместе с вами, можно совершить поездку. Первые поездки надо делать короткими и следить за тем, чтобы у собаки был пустой желудок. Иначе её может с непривычки укачать и вырвать, особенно если это щенок. По мере того, как отношение животного к поездкам а автомобиле будет улучшаться, нужно постепенно увеличивать их длительность. Приучать к машине нужно систематически, по 2-3 раза в неделю – а можно и каждый день – до полного привыкания.

При поездках в автомобиле, главное не отвлекаться на собаку и не позволять ей мешать управлению. Для этого, можно воспользоваться контейнером для собак или специальными шлейками, которые крепятся к спинке сидения и ограничивают перемещения животного в салоне. К тому же, они обеспечивают безопасность при столкновении. Однако, можно вполне обойтись и без дополнительной амуниции, если собака ведёт себя спокойно.

Если же питомец слишком возбуждается во время езды в автомобиле – скачет по салону, бьется мордой в окна, лезет к вам на руки –  а специальных креплений или контейнера у вас нет, то либо держите его первое время сами, пока кто-то ведет машину; либо коротко привязывайте поводком к спинке сидения; либо возите в багажнике.

Правила поездок с собакой в автомобиле.

1. Не пускайте собаку к рулю и педалям управления машиной. Собака может залезть вам на руки и загородить обзор или залезть под ноги и заблокировать педали управления.
2. Держите окна закрытыми настолько, чтобы собака не смогла выпрыгнуть или пролезть в них. Известны случаи, когда собаки выпрыгивали из машины на полном ходу, увидев другую собаку или кошку.
3. Никогда не оставляйте собаку на жаре в закрытом автомобиле. В жаркую погоду даже у оставленной в тени машины температура в салоне очень быстро поднимается до смертельно опасной. Собака может пострадать, а если вовремя не вмешаться, то и погибнуть от теплового удара.

Для того, чтобы пёс быстрее полюбил поездки, надо заканчивать их чем-то приятным для него. Например, общением с сородичами или прогулкой в новом месте.

Обычно, собаки довольно быстро приучаются к поездкам, и получают от этого немалое удовольствие. Однако, некоторые псы – как правило, первый раз увидевшие машину в достаточно позднем возрасте – настолько пугаются транспорта, что всеми силами стараются его избегать. А попав внутрь, могут даже обмочиться от страха; сразу, или когда машина начинает двигаться. Для выработки безбоязненного отношения к поездкам у таких собак, могут потребоваться многие недели. В таких случаях – когда постепенное приучение продвигается слишком медленно или совсем не даёт эффекта – гораздо практичнее использовать принудительное погружение в пугающую среду. Т.е. насильно затаскивать собаку в транспортное средство и ехать до тех пор, пока страх не ослабнет; и только тогда выходить.

На всякий случай лучше брать с собой специальные пакеты и салфетки, чтобы убрать за своей собакой, если ёё вырвет или застигнет врасплох маленькая, а то и большая, неожиданность.

Приучение к ошейнику, поводку и работе с ним. Приучение собаки к ошейнику, обычно ни у кого не вызывает затруднений. Но чтобы максимально облегчить этот процесс, начинайте надевать на щенка ошейник заранее, за несколько дней перед выходом на улицу, на пару часов в день. При этом, он не должен висеть слишком свободно – чтобы собака из него не выскочила потянув назад – и не должен быть слишком тугим – чтобы не затруднять дыхание. Под ошейник должно свободно пролазить 1-2 пальца.

Приучение щенка к поводку начинается с момента первого выхода на улицу. Держать поводок нужно свободно, чтобы щенок мог исследовать местность и двигаться в комфортном для него темпе. Действовать поводком нужно мягко, плавно направляя движение щенка в нужную вам сторону. Бывает, некоторые молодые животные упираются и ни в какую не хотят даже сдвинуться с места, протестуя против ограничения их воли поводком. В таком случае, надо просто идти вперёд во что бы то ни стало, волоча собаку за собой, пока она не подчинится и не последует за вами.

Многие собаки любят на прогулке сильно тянуть поводок, а некоторые просто обожают. Если развитие такой привычки для вас нежелательно, то не допускайте хождения на натянутом поводке. Одёргивайте собаку всякий раз – когда поводок натягивается выше допустимого предела. Также, можно останавливаться или менять направление движения в обратную сторону, а когда собака возвращается к вам – снова продолжать путь. Желательно не использовать поводки-рулетки, т.к. сама их конструкция такова, что поддерживает постоянное натяжение ленты, чем приучает животных всегда идти в натяг.

Если ваша собака любит играть с поводком – трепать его, грызть или тянуть из рук – на месте или на ходу, то необходимо запрещать и пресекать подобное поведение. Для этого, надо строго подавать запрещающую команду – класть ладонь на натянутый поводок и резким движением вдоль него щелкать собаку по носу ребром ладони.

Бывает, что во время прогулки поводок запутывается у собаки между ног или захлёстывается за какое-нибудь препятствие: дерево, столб, куст, большой камень, и т.д. В большинстве случаев собака может распутаться или обойти препятствие сама, если у неё есть достаточный опыт. Но первые разы нужно помогать собаке освободиться, показывая – как это делается. Обводить вокруг столбика или брать за лапу и переносить через попавший под неё поводок. Потом нужно сокращать свою помощь, чтобы собака привыкала это делать самостоятельно. В дальнейшем, надо просто стоять и ждать, когда она сама догадается обойти столбик или переступить поводок.

Внимание! Если вы видите что ваша собака вот-вот наступит или уже наступила на битое стекло – резко ослабьте натяжение поводка, чтобы она прошла по нему свободно. Это убережёт её от порезов.

Приучение к наморднику. Обычно собаки поначалу негативно относятся к ношению намордника – пытаются стащить его лапой, трутся им о землю и окружающие предметы – но если надевать намордник регулярно, то довольно быстро привыкают к нему. Чтобы отвлечь собаку от попыток высвободиться, лучше всего идти быстрым шагом, не давая ей остановиться. Перед тем как идти на прогулку, надевайте на собаку намордник, а пройдя намеченное расстояние, снимайте его и поощряйте животное похвалой или лакомством.

Если ваш питомец проявляет агрессию, когда вы хотите надеть на него намордник, то можно приучить к нему при помощи лакомства. Для этого, надо давать собаке кусочки лакомств из намордника, чтобы она сама засовывала морду в него. Когда собака уже будет смело это делать, нужно постепенно увеличивать время от момента того как она засунет морду в намордник, до того, как получит лакомство. При этом варьируйте продолжительность – 2 секунды, 10 секунд, 5 секунд, 15 секунд – а если собака высовывает морду раньше, лакомство не давайте. Наконец, когда собака привыкнет к наморднику, можно застегнуть лямки и пройтись с ней, периодически просовывая ей кусочки лакомства сквозь ремешки. В дальнейшем, вы просто увеличиваете время между дачей лакомства; а потом и вовсе сводите материальное вознаграждение на нет.

Важно, чтобы намордник позволял собаке свободно дышать открытой пастью в жаркое время года.

Благодарю за внимание, успехов!